総裏手まつりなしラウンドポーチの作り方４部作
�ヽ詰彿�(何とか完成)�∪戎淙�(まるっきり未完成)��製作編(�△範�動するところが未完成)�げ歛衒�(ただの覚え書き)の、今回は�ヽ詰彿圓任后�
そもそもラウンドポーチに手を出した理由。
前に書いたように、総裏縫いの応用例として、という経緯もあるが、
本当の最終目標は、昔憧れで大好きだったこのボリード型バッグを、
自力で製図できるスキルを身に付けて、総裏バイアスなしで縫うこと。
(もちろん素材は革じゃなくて布っすよ)
ラウンドポーチはその長い道のりの第一歩のつもり。
しかし改めて見るとバブリーだなこの形。
前提１：細い方がオサレ？今回のポーチ縫いでの前提を挙げる。
まず、ファスナーの露出巾について。
最初にネットに溢れる画像を探しまくっていて気がついたのだが、
ラウンドポーチやボリード型のバッグって、どれもファスナーの
露出巾が狭くないですか？バイアスでくるんで務歯ギリギリまで
隠してたりとか。
細いデザインが主流なのか、それとも使う側から見たら細い方が
取り扱いが楽なのか、何か理由があるんすかね。よく分からんが
『露出が細い方がオサレ』という前提で話を進めます。
前提２：中縫いしかできませんもう一つの大前提、ファスナーの付け方について。
ファスナー付けには、
�．侫．好福爾両紊肪嫉亘�した布を載せてステッチで叩きつける
�∈能蕕縫侫．好福爾班曚鮹翩修破イ辰読修吠屬靴謄好謄奪舛垢�
の二つの方法があるけれども、当ブログでは�，麓茲螳靴い泙擦鵝�
巾が安定し辛い。縫いずれキライ。何を目安に縫っていいか分からん。
�，里笋衒�しか知らなかった頃は、ファスナーつけが大の苦手だった。
私には�△諒�が性に合っている。だから、あくまで、
�▲侫．好福爾班曚鮹翹イい垢�のを前提とします。
以上２点をご承知おきください。
カーブ線のファスナーつけを考える縫製面で言えば、ラウンド型が他のタイプと違う最大のポイントは、
カーブ線のファスナーつけ。…といいつつ、実はそれ自体は難しくない。
以前
この形を作ったときにさんざん縫ったし。
そのときの縫い方はこんな。
直線のもの(マチ、ファスナー)を下に敷き、その上に山カーブのもの
(正面布)を載せて、
山カーブをイセながら縫う。これは昔、基本中の基本として教わった。
この配置なら、どんなにカーブがきつくても普通に縫える。
しかしその後『
ファスナーつけ楽勝法』の公開を経て、
縫い伸びない ＆ 縫い押されないファスナーを上に載せて
ファスナーをインベルガイド代わりにして縫う方がはるかに楽だということを知ってしまった。
今回もファスナーを上にして縫えないかという好奇心がムクムクムク。
この場合、山形カーブのものを下に、直線のものを上に配置するので、
直線のものを、騙し騙し山カーブに沿わせて縫わなくてはならない。
ファスナー端を伸ばすか？ 起き上がるままに任せながら縫うか？
とにかく何かの工夫をしなくてはならない。
ファスナーは外カーブにどこまで沿うかここでもうちょい突っ込んで考えてみよう。
ファスナーの両耳端は、基本伸びないので、ツレてしまう。
強引に外カーブに沿わせようとすると、こういう状態になる。
だけどファスナーって、よく見ると両耳端にわずかな波打ちがある。
だったらちょっとくらいは伸ばせるってことだよな。
で、この前やってみた、実験（ってほどでもないもの）。
玉付ファスナーの務歯部分(ぜってー伸びない場所)に定規を当てて、
務歯基準で、耳端の方に10cm間隔の印をつける。
それを、両手で目一杯！伸ばしてみる。
撮影の都合上伸ばし中の写真は取れなかったので、結論だけ。
10cm(務歯部分)→
10.25(耳端部分)くらいまでは何とか伸びる。
次は、縫い代巾と外周差との関係を、数字で追ってみる。
ここでは、いつものような公式モドキの羅列はやめて、
イメージしやすい実測値で見てみませう。
まず、適当になアールで描いてみた線を2cm間隔で区切って、
いろんな巾の縫い代をつけてみたところで外周寸をＣＡＤで測る。
次、5倍して10cm間隔のときの縫い代端の寸法も求めてみる。
縫い代巾0.4cmの10cm間隔のところの縫い代端寸(
|10.25| )が、
さっきの
ファスナー耳端の伸ばし可能寸法(10.25)と一致する。
んじゃ、
縫い代が0.4ならファスナーを外カーブにすることは可能で、
それより縫い代が太くなったらツレる、って結論でいいんだな。
注１：ファスナーの種類(耳部分の素材)によっては伸び分量が違ってくる
ので、違うタイプのファスナーを使うときには一度同じように
伸び分量をチェックすることを薦める。
注２：上の数字は、あくまでこの図ぐらいのアールに対しての数値だから、
もっときついカーブなら当然外周差はもっと大きくなる。
その計算まで説明するとなると、またπだのr/360だの出てきて
今ひとつ不評なのでやめとく。
ファスナー露出巾と中縫い巾の関係そこで問題になるのが、ファスナーの露出巾と縫い代巾の関係。
まず、ラウンドポーチをきったない図で描いてみたとこ。
ラウンドポーチの側面と底面とファスナーの拡大図。
それと中縫い縫い代との関係。
ここで、当たり前のことだが、
FN露出巾を細くしたい(デザイン優先)→中縫い縫い代巾が太くなる。
中縫い縫い代巾を細くしたい(縫いやすさ優先)→露出巾が太くなる。という葛藤が生じる。どうすりゃいいの？
縫いで工夫するか、デザインを妥協するか？
という試行錯誤を重ねてみた(ってほどでもないが)。
ファスナーつけ案7月末時点で思いついた案は５つ。
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案１ 諦めてファスナー下で縫う
案２ 縫い代細くするだけ
案３ 耳端を起こしながら縫う
案４ ファスナーに切り込み入れる
案５ なんちゃってバイアス始末
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以下、各案の解説。
案１：ファスナーを下にして縫うカーブ形状の違うものを縫うときの基本中の基本として教わった、
縫い代が太くてもカーブがきつくても確実に縫える方法。
やりかた
ノッチはカーブのきつさに合わせて細かめの間隔で打っておく。
直線／内カーブの方を下に敷き、外カーブの方を上に載せて、
外カーブを下の形状に沿わせつつ、外周分をいせ込みながら縫う。
このくらいのきつくないカーブなら、縫いもそんなに大変ではない。
問題点
・待ち針なしでなんか縫えっか！という人には向かない。
・素材によっては、布が手前に縫い押されてくるのに苦労。
縫いあがり。外カーブの外周はいせ込まれている。
これ以降、案２〜５は全て
『ファスナーを上にして縫う』方法です。案２．縫い代を細くするだけ。上で述べたとおり、
一般的な玉付ファスナーの10cm間は、10.25くらいまで伸びる。
また、ポーチ本体型紙の出来上がり線に対して
・縫い代を0.4つける→縫い代端は10.25cmになる。伸ばせる。ＯＫ。
・縫い代0.5つける→端10.3。これくらいは頑張ればいけるだろう。
・縫い代0.6つける→端10.4。これは少々無理やりだ。頑張るしか。
…と、ここまで書いて気がついたが、以前
ファスナーつけ楽勝法で
こういう内容を載せたのだった。忘れるとこだったよ。
『(一般の玉付FNでは) 務歯端〜ファスナー耳端間が11ｍｍ。
直線用普通押さえ金の巾は、押さえ金の左端〜針落ち位置までが
片側６ｍｍ巾のため、残りの５ｍｍ巾で仮止めするとよい。』 
てことは、
縫い代を0.5にしておけば、普通押さえを交換せずに中縫いまで出来るので、
縫い的に一番楽。ってことになるじゃんね。
というわけで、縫いやすさ優先で行くならば、
表布とＦＮの仮止め→0.5より細い巾で仮止めする
表裏合わせて中縫い→0.5で縫うのが一番楽なのではないかと思われます。
ただし見栄えは完全に後回しですよ。
一般の玉付ＦＮの半身巾は1.3cm、縫い代がたった0.5なので、
ＦＮ露出半身巾は1.3-0.5=0.8、両身だと実に1.6cm巾も露出する。
うわふてぇ。それでも気にならない方はこの方法でどうぞ。
案３：ファスナー右端を起こしながら縫う縫い代巾が0.4を越えるとファスナーが起き上がってしまうのなら、
いっそ耳を起こしながら縫えばよいのではないか？
だとしたら、ミシンの押さえ金は右側の拘束巾が細いものを。
たとえば右細巾押えSP361と、普通の細巾押え
試しに縫ってみた。
う。右手を正しく添えてないので、分かりやすい写真が撮れない。
しょうがない、皆さまは想像で補ってください。
この縫い最中のファスナーは少し起き上がっております…
結論としては、期待したほど縫いやすくなるわけでなく、
何も対策してないよりはちょっとマシ、程度。
むしろファスナーと布の裁ち端を揃えにくいという問題もあり。
ただ、
ちょっとマシなのは確かなので、事情により他の方法が
使えないときには、何かの手助けにはなるだろうと思われる。
案４．ファスナーにノッチを入れて縫う縫い代0.4まで行けるのなら、むしろ縫い代巾をかなり太くして、
縫い線の4ミリ手前までノッチを入れれば良いんじゃね？
んじゃ早速やってみましょう。
(
注：ノッチ間(2cm)の直線区間にもカーブ外周差はあるので、
縫い代0.4と同じ状態まで広がってくれる訳ではないです)
やり方：
ストッパーとして、
ファスナーの裏にノッチ止まりのガイド線を引く。
縫い代を0.7にしたなら耳端から0.3に、0.8にしたら耳端から0.4に、
所々印を入れ…
平行線を引く。この線は出来上がると絶対に見えなくなるので、
安心して見やすい線でどうぞ。ただしインク滲みには注意。
次はファスナーを二つ折りして金具端をがっつり合わせ
中央に正確な点印を入れ
ファスナー印用の型紙を当てて
(注：製図編は未完成)
ガイドラインをはみ出さないように、でもしっかりノッチを入れる。
このファスナーで縫ってみる。
うを！超縫いやすい！余談：この写真は縫い巾を間違えています。
ここはまだ表布＋ファスナーの仮止めなので、本縫い巾より細く
縫わないとダメなのに、うっかり本縫い巾で縫ってもたorz
これを読んだ皆様はご注意を。
縫いあがり。うん、ちゃんと外カーブに沿ってます。
問題なく縫えてますね。
※このノッチの安全性について：ファスナーに切込みを入れることに不安を感じる方へ。
ノッチを入れた後のファスナーを両手で持って思いっきり左右に
引っ張ると、ノッチのところからほつれてくる。当たり前だ。
そうなる前にポーチ本体と中縫いをすることでほつれなくなる。
これも当たり前。
それだけでは心もとないかもしれないけど、この後
表に返してコバステッチをかけることで、強固で頑丈になる。
コバで止められた３枚(�”宿曄椨�表布縫い代＋��ファスナー)が
一つにまとまったせいで、この３枚に平均に負荷がかかるため、
思い切り引っ張ったところで、ちょっとやそっとじゃほつれてこない。
てかそもそも
、ノッチまで負荷が到達しない。なので安心してノッチを入れて大丈夫っすよ。
この方法では、好きなだけ縫い代巾を太く出来るので、
FN露出巾を本気で細くしたいときはこの方法でどうぞ。
※実際は、�´↓�の他に裏地と裏地縫い代もつくのでもっと強化する
※これ(コバステッチによる強化)は、洋裁分野でよく使われる案５．なんちゃってバイアス仕様『縫い代を細くして、露出巾も細く…』と悩んでいたときに、
ふと冗談で思いついた、『なんちゃってバイアス仕様』。
イヤイヤもしかしたらやってみる価値あるんじゃね？という
野生の勘に賭けてみた。
やり方：
（好みのバイアス露出巾＋中縫い巾）×２の太さのバイアスを二つ折り。
注：露出巾は最低0.7cmないと貧相に見える。(好みにもよるが)
ファスナーの上にこういう向きで仮止めするんだけども
仮止め自体は、ファスナーを上にして縫う方が明らかに楽。
ファスナーの表裏に注意。
このように両側の仮止めが済んだら、
ひっくり返して表布の上に載せ、
ここからは今までと同じように表地に仮止めする。
出来上がり。
しかしこれは実は一見まともに見える詐欺写真だ。
他にも詐欺写真があるので載せてみる。
次は一発で失敗と分かる正体写真。
薄手バイアスを全く加工なしではさんだ結果 、
薄ペラペラ！折り山ペッタリ！安っぽい！
と凹んでみた後、薄手キルト芯を細めの巾でカットしてみた。
(バイアス2.8cm巾に対して、芯2cm巾)
貼ってみた。
折ってみた。
(
注：ふっくら感を殺さないよう、アイロンはかけないほうが良い)
そうやって縫い上がったのをさっきのと比較してみた。
うん、こっちの方がいいわ。
でも、
ラウンド型のカーブにはもう少しふっくら感があっても
いい気がするな。逆に、
直線ポーチはもっとシャープな感じにしたい。
↓
fabricsさんの"厚手キルト芯"と"やや硬め芯"を試してみるべ。
やや硬め芯の方は全面貼りで、厚手キルト芯は細めの2cm巾。
さっきの薄手キルト芯とは違い、厚すぎるし丸すぎるため
そのままではファスナーに止められない。
バイアス自体をいったん仮止めする。インベルガイド推奨。
こんな感じ。
どちらの芯も、折り山にはアイロンをかけない方が良い。
洋裁でもアイロンでぺったり潰れた折り山は嫌われる。
(ただしエレガント系限定)
また仮止め。
仮止め終わり。
厚手キルト芯の方は膨らみすぎてちょっと縫いづらかった。
で、厚手キルト芯側の出来上がり。
好みによるけど、丸型ポーチに合わせるなら、
このくらいふっくら感があってもいい気がする。
注：今気がついた。バイアスの断面がふっくら丸まる分、
バイアス露出巾は最初の設計よりも少し細くなる。
やや硬め芯の方。何度も写真を撮り直したけどダメだった。
明らかに見栄えがするのに、この写真じゃ全然分からんorz
想像で補ってください。
で、
案５の結論とまとめ：・この仕様は、縫い代も細く出来るしファスナーの露出も隠せる
からけっこういいかも。好みによるけど。
・バイアスの露出巾は0.7以上推奨。
・丸型ポーチには薄手か厚手のキルト芯を細くカットして貼れ。
・角型ポーチには中厚芯を全面に貼れ。
・初めての人は、本番で失敗を防ぐため試し縫いで感じを見て欲しい。
�ヽ詰彿圓呂海海泙任任后�
上の５つの案の中から好みでどれかを選び、
次の�∪戎淙圓如△修譴召譴了斗佑妨�合った
パターン操作と縫い代つけをして下さい。 
